严格意义上讲，不具有西服背心的套装就不称其为西服套装。因为历史上的西服装是三件式组合的西装，即上衣、西服背心和裤子，三件套装也是由此而来的。两件套装(不包括西服背心)的流行是男性社会崇尚简约化的结果，但它决不能代替三件套装，因为西服背心在礼仪上是有特别作用的，因此它又被视为准礼服。具有西服背心的三件套装这样的角色在绅土服中是独无二的，西服背心则传递着丰富而特别的信息密码。

　　西服背心的种类及作用：

　　1.西服套装的标准西服背心

       西服背心的最初使用是为了保暖的考虑，它采用很苛刻的尺寸就说明了这一点(在上衣所有类型中西服背心的松量最小)。早期的西服背心有领子也和这个目的有关。当它成为男装不可缺少的组成部分时，就产生了对它“整旧如新”的愿望，“保暖”变成了次要地位，进而成为礼服中不可缺少的重要元素。因此，凡属礼服必有西服背心(或西服背心的替代物，如卡玛绉饰带)。只有三件套装不属礼服，但有西服背心，可见它有礼服和便服的双重地位。礼服是不能暴露展腰带的，西服背心掩盖腰带便是它的主要作用。同时，三件套的上衣、西服背心和裤子的同质同色增加了西服套装的凝重感，这种品格唯有西服背心才能做到。因此，西服套装级别的高低取决于西服背心的存在，得体地在套装中使用西服背心，会给男士们导演成功角色提供了微妙但有分量的砝码。这是因为西服背心总是跟考究、纯正的英国味、高贵、传统这些绅士气质的词有关(见后文有关西服背心得体穿着的内容)。

　　由于西服背心的目的性专一，格式基本是稳定的，即有领四袋六粒扣和无领四袋六粒扣两种。前者为传统型，后者为通用型。现代西服西服背心多采用无领六粒扣的简化形式，但无论采用哪种格式的西服背心，与外衣、裤子同质同色的面料是它的基本特征。不具有这种特征，也就不称其为“suit”，级别亦相对降低。因此，也有人把“Suit"解释为“搭配的唯一性”。那么，“唯一”以外的搭配都不属于套装。西服背心后背面料要与上衣里料相同(里料的同质同色这不仅是规则，也是对套在外边的西装穿脱方便的考虑。

　　西服背心在套装历史中有过多种称谓，从这些称谓也可以窥见西服套装形成100多年的风格变化和历史掌故，更重要的是它已经成为现代钟土追求古典高贵品质的重要依据。

　　作为三件套之一的西服西服背心形成时间并不长，也只有100多年的历史。在这之前也有两种搭配形式，标准西服背心的三种格式(传统版、通用版和休闲版)即通常西服背心浅外衣深的礼服搭配和上衣、裤子和西服背心的成套搭配也成为平民搭配。时至今日，这两种形制都存在，只是在西装这个范围，成套搭配的西服背心比混合搭配的西服背心转换成正式版本。在风格上有英国风格和法国风格，当然英式风格成为主流而且，它的原型，今天看来是作为休闲风格的花式西服背心。

　　2.花式西服背心

　　花式西服背心(　Odd　vest)也称异形西服背心(　Fancy　vest)，一般是指与运动风格西服套装相同的材料制作的西服背心，也作为替换西服背心多为红色或黄色之类的纯色系，花纹多为方格(Tattersal)、彩色方格或者印花纹，其他也有像纤维丝和小山羊皮等异形面料。因此，今天通常把它认为是运动西服背心和休闲西服背心而排除西服套装西服背心之列。

　　历史上花式西服背心的另一个称谓是邮递员西服背心(　Postboy　waistcoat)，所以它有贫民的背景。这是英国邮递员防寒用的厚呢绒西服背心，它出现在1790年代的伦敦。后来模仿它的样
　　式作为时装登场，并以　Postboy　waistcoat命名。特别是从19世纪90年代开始，和英国本土相比在美国东部更受重视，直到20世纪30年代末成为贵族日常所穿的主要服装。它的主要特征是领子是V型小翻领，后简化成无领形式，单排五粒扣表明它属于休闲西服背心。它的最大特点是保持传统的腰线结构并在此配上方形袋盖的口袋。例缝下摆处有开衩。背部使用毛纺素面材料，前衣身用方块格子的法兰绒或者黄色、深绿色之类的纯毛织品(缩绒厚呢)所缝制，前片的纽扣经常会使用雕刻有狩猎主题(如狐狸头、鹰的轮廓)的金属纽扣。综合这些信息表明它是拥有英国血统的运动西服背心，这些就是邮递员　(postboy)以外所要解读的。

　　3.方格西服背心

　　方格西服背心(　Tattersall　vest)可以说是花式西服背心最重要的品种，就是在今天的社交界，穿着暗格套装是以判断有无西服背心和形制的地道程度作为品质依据的。它是用普通的白底和两种颜色线交织而成的格子花纹面料制作，一直以来作为运动西服背心的代表，它的标志形态是和有领扣的衬衫或者配阿斯科领巾的衬衫(比利时式)为代表视为古典搭配，可谓现代西服套装西服背心的始作俑者。

　　据文献考证，最初方格花纹称为塔特索尔，是指伦敦郊外(奈茨布里奇·格林)著名的马匹市场的名字，由其创立者理查德·塔特索尔而得名。这个马匹市场诞生于1766年的春天。起初并没有格子花纹西服背心的存在。直到1891年才开始第一次在马匹市场中出现，它是用格子花纹的毛毯裁剪的，而成为这个市场标志性服装被称为塔特索尔格子(　Tattersall)。

　　正式作为方格西服背心是在1895年的拍卖季。有一天，在英国德文郡的名门贵族贝德福德等人出席之时，格外惹人注目的是一个年轻运动员的编丽坎肩装束。它以白色为底红色和黄色交织而成大约3cm的正方形格子图案，款型为单排六个纽扣有领、胸部有两个有盖口袋(　pointed-　front)。之后作为马市运动西服背心而流行起来的。大约到了1910年，格子图案以白色为底的红黑色、红青色、茶色和黄色、茶色和绿色等各种原色搭配的变化丰富起来，尤其是到了20世纪30年代这些已经不单单认为是用作坎肩，而是被广泛地运用230有方心的原装在休闲西装中，直到现在。

　　花呢西服背心(　Tweed　vest)可以说是方格西服背心的升级版，成为三件套装不可分割的组成部分。它用与外衣相间的平纹软呢裁剪。单排扣、双排扣、无领、有领等可用于西服背心款式的变化应有尽有，特别出色的是用多尼盖尔平纹花呢(爱尔兰花呢)裁剪而成的有领双排相造型，由于它与单排扣西服背心相比过于繁琐而被束之高阁。

　　4.有领西服背心

　　有领西服背心(　Collared　vest)也被称为翻领西服背心(　Lapeled　vest)，是无领西服背心的传统版。在现代正式礼服中还普遍保持着这种形制，一般与正式礼服配套使用分U型、V型领口，单排、双排扣也各有其主。领型有戗驳领、青果领、方领和平驳领，平驳领西服背心常与相同面料的西服套装组合，被视为传统风格的三件套装。反义词为无领西服背心(　collarless　vest、no-　collar　vest)也是通常意义的标准西服背心(三件套西服背心)。

　　5.法式开领西服背心

　　法式开领西服背心(　French　opening　vest)是在英式风格以外，最具代表性的一种，与英式不同的是，它的贵族背景更明显，深开领V字型的单排扣或者双排扣的样式与贵族的社交有关，流行于1840年代。法式西服背心(　French　vest)可以说是“法式开领西服背心”的简装版，多用于白天，1860年代流行。它是美式西服背心Amecan　vest)的替换语，说明它早期受美国文化影响较大，高开的小翻领，七粒门襟扣款式成为当时流行的三件套商务西装。材料多用开司米安哥拉山羊毛(或兔毛)的精纺花呢。与英式四袋西服背心不同，它左胸部只有一个、两侧各有一个共三个外袋，左胸内侧附带一个内袋。后来简化为单排七扣三袋无领的法式西服背心，这些小的细节改变在今天传统社交中仍是识别英式和法式西服背心的密码，也诠释着一个老道绰士的着装修养。