如果说花式面料可以用在布雷泽也可以用在夹克西装上的话，金属纽扣和徽章则是布雷泽的专属品。可以说没有金属扣的西装就不是布雷泽，而只要有金属扣的西装就可以认定是布雷泽。徽章可以说是因为布雷泽的存在而存在。贴口袋是标准布雷泽的典型特点之一，不同功能的布雷泽配不同样式的口袋也是区别于其他西装的细微元素。比较起来只有金属纽扣才真正成就了充满历史感和弥漫贵族气的布雷泽。

　　(一)从铁质西服纽扣到黄铜西服纽扣

　　装饰上金属纽扣，布雷泽就拥有了阶级色彩。尽管很多男士赞赏布雷泽传统的铜扣所暗示出的高贵和优雅，但是在如今这个追求休闲时尚的世界里，不解其谜的人对于这种浮夸的炫耀多有反感之意。然而，一旦失去金属扣，布雷泽就失去了它的灵魂，因为没有哪一种服装元素像它那样，记录着显贵、名人甚至一个强大帝国的印记，它几乎是一种权贵的文化符号。

　　传统的西装纽扣是铜质或者镀金。除非你的家庭有自己的族徽或者被授权使用特殊图案的俱乐部纽扣，否则通常最保险的选择就是扁平素面的镀金纽扣。今天一线产品布雷泽西装为金属纽扣，二线为贝壳纽扣。但无论哪种，它们的共同特点是纽扣材质或色彩与衣身有明显反差并与配服保持统一和谐。比如，头发灰白或者打算穿浅灰色裤子的绅士往往选择深色的镀镍或者镀银的金属扣，以便形成一个灰色的和谐整体：如果搭配艳蓝色的热带羊毛或者亚麻质地的布雷泽，灰白色的珍珠母纽扣是通常的选择。但是研究标准的布雷泽，认识金属扣是首先要做好的功课。

　　金属纽扣是布雷泽西装的标志性元素，包括金、银键金、黄钢、青铜、红铜、黄铜腊、铝、白蝶贝或者黑蝶贝、珐琅、景泰蓝等各种材质，有的还雕刻有俱乐部徽章或校章之类的图案。金属纽扣作为服装纽扣图351奥古斯丁·朱斯蒂纳1717最早出现于11世纪。最初是用纯金打制的球状纽扣，年画的7岁时的路易十四，画中他的礼服缀满了金钉专门由镶嵌宝石或者玻璃的工匠制作而成。由此可知相比功能性而言，它的象征性、装饰性是优先考虑的。

　　这样象征富贵，或者作为高贵家族的符号华丽绽放的时代在16世纪的后半叶到18世纪的中叶，从当时上流贵族的肖像画中就可以看出“男人服饰无金不高贵”的现象可见一般。从生产力的发展来看，作为布雷泽的点睛之笔，还渗透着下层社会的智慧。当时的劳动者、尤其是水手们的工作服常年使用铁制的金属纽扣，生锈就不可避免时常要去打理它们。大约到了近代之后、机械技术的发展产生了镀金的技术，从而促进了黄铜的利用，于是像现在所看到各种材质的金属纽扣一个接一个地被量产化了。到了18世纪中期，代替金纽扣的黄铜或者镀金的纽扣开始普及并一直持续到了19世纪。而且这些纽扣的使用不分军服和民间(水手)，而最为普遍的是与藏青色法兰绒制服搭配，这也就成了今天布雷泽的黄金组合。

　　其实在服装类型中，除了布雷泽还有一种服装被广泛使用金属扣，这就是制服。那么，究竟是布雷泽影响了制服，还是制服影响了布雷泽，从历史的观点看是制服影响了布雷泽。因为最早的制服就是军服，历史越久远，种族的战争、资源的掠夺、宗教的纷争越频繁，可以说社会主流各种类型的服装初始形态都可以归到军服的源头，贵族服饰都多少带有军服的痕迹。因此，古代作为军服的扣饰就具有两种功能：一是开关的工具，二是根据材料及设计(形制的象征含义)的不同而产生不同的等级象征作用(类似于今天的军衔)，像古希腊人和古老的苏格兰士兵，处在将布裹在身体上的时代，左肩上的扣饰就是地位的象征。这一点被金属扣继承下来，因为它可以像铜印一样将主人地位的符号图案化铸在上边保存永久，今天金属扣有保存“族纹”(家族世袭的图纹标志)的习惯就是这种原始含意的残留。

　　金属扣比较明确的作为开关功能最早产生于水手服。从形制上讲布雷泽是由瑞弗尔(海员制服)演变而来，而金属扣是瑞弗尔的重要特征，并表现在双门襟的设计上，这和海员制服的防风防寒功能有关。从靠海风吹动帆船的航海时代结束之后，到了蒸汽船时代，海风使船员的身体容易变冷(不受风向限制的航海)，于是他们就想出一个办法，把寒冷地区常用的双门襟大衣的形式借鉴过来，为了行动作业方便把衣长变短、变宽松，这就是瑞弗尔的前身水手服。双门襟有可以改变搭门方向的功能，双排扣亦是为这种功能而设计，如果风从右侧吹来，就把右襟放在上边扣好，如果风从左边来，就把左襟放在上边扣好，这样就起到了全方位的防风防寒作用，同时纽扣也就活跃起来。当然脱胎于夹克的单排扣布雷泽驳领上的扣眼，也是这种功能的残留。

　　服装纽扣的材质最早是木质和牛角，由于它们容易损毁而采用铁制纽扣，从此金属纽扣就诞生了。但铁质纽扣在海上极易生锈，水手一有时间就打磨它们，这些被打磨的十分光亮的纽扣，如何使它们保持永久的漂亮，使用铜扣不经意中成为刻入当权者地位象征的，水手们打磨它们从除锈变成了把玩(铜质比铁质要珍贵很多)。这种经历了水兵扣生锈做斗争的一段很长时期，到崇尚铜这种金属的高贵，这恐怕就是布雷泽与铜质纽扣结下不解之缘的根本原因，这种定格所具有的文化含量，即使有了金、银这些远高于它的贵金属出现也无法替代它。这种文化含量最有力的制造者就是制服。

　　(二)西服纽扣情结

　　从海上出现的金属纽扣，由于冶炼技术和制作工艺的发展而变得光彩夺目，由此水兵为了保持组扣的光泽而不停打磨的时代终于结束了。金属扣开始从海上走向陆地，以殖民方式从英国向世界各地传播。然而它并不是全面开花，而只选择了制服，形成了只要是制服就必须钉金属扣的习惯。首先金属扣在军服中有特别的作用，在制定驻军部队的略式礼服时，它除刻上军队的徽帜以外，在数量上还表示某种特别番号：英国部队制服为区别内部的兵种和连队，袖扣的数量规定，近卫步兵第一连为一个扣，第二连为两个扣，苏格兰近卫连为三个扣，爱尔兰近卫连为四个扣，威尔士近卫连为五个扣，官职的不同钢扣的形制和数量也不同。显然，纽扣的数量是有级别含意的，这些含意不仅在现代制式服装中被广泛使用，也引用到现代西装的规则中。如从低到高从便装到礼服，袖扣的数量也按这种习惯分布：袖扣两粒为夹克西装和布雷泽、三粒为西服套装、四粒(或五粒)为礼服的习惯。其次是制服组扣的铭文性，即“服制铭”，但它不是用文字表示，是用图案。家族用族徽、军队用军徽、社团用社徽、学校用校徽等，总之它表达一种强制的归属感或所属身份，它很像中国的印章，刻在金属扣上长时间地使用后，清晰的图案仍可以保存下来，这对军服和制服所特有的识别作用是十分重要的，这也就引申到今天象征尊贵的标记。

　　从军服、海员制服到布雷泽是由金属扣贯串起来的，宣誓着它们古老而高贵的血统，而这个功劳却是发生在牛津和创桥划船赛的学生制服身上

　　(三)西服金属扣的三种格式

　　根据金属扣的材质和造型工艺而产生不同的风格或用于相应类型的布雷泽产品上。主要形制有三种，即实心平板型、实心凹板型和中空凸心型。一般实心和的级别要高于空心的金属扣，并多用在名牌布雷泽中;空心金属扣多用在制服中(主要原因是批量大且降低成本)。

　　实心平板型是用金属铸成表面平整的一类，也是最传统的一种，由于制造工艺的不断改进，凸面实心型也很普遍。由于实心铸造有重量和材质感，形式有平光的、有施以雕饰图案的、有浮雕图案的。纹饰有族纹、俱乐部标志纹、学校标志纹、公司标志纹、品牌商标纹等。

　　实心凹板型主要是为产生柔光而采取的特别造型，从侧面看纽扣的中央部分是呈圆形凹陷的形状，它一般不施加过多图案。这一种对任何形式的布雷泽都适用，材质和实心平板型相同。

　　中空凸心型纽扣在外形上与实心凹板型相反，也称藤菇形纽扣，是制服上使用最典型的金属纽扣，一直以来是双排扣制服最常使用的纽扣。其中有中空式的也有实心的，但是不管哪种在其表面上都刻有徽章或者其他主题的图案。中空的工艺主要是用制成的金属皮，通过模具冲压而成。因此很节省原材料，也容易制作成各种各样十分精美的图案，所以在大宗的制服、学生服、成衣化的布雷泽制造中使用。在高档布雷泽中，无论是单门襟还是双门襟形式都不适用。

　　布雷泽金属扣尺寸比西服装纽扣员活，通常在18-21mm之间，袖扣在15-17mm之间。金属扣颜色以金色为主约占80%，其余依次为铜色、银色和混合色。

　　(四)西服金属扣数量的秘籍

　　说到布雷泽门襟扣和袖扣数量的最佳组合，个人的喜好需要让步于传统，因为不会以牺牲它的历史感和文化信息去满足个性的好物，这几乎是拥有布雷泽的基本准则。首先，袖扣的数量应该与门襟扣的数量相匹配。单排两粒扣布雷泽，尽管两粒或三粒也合适，但是四粒袖扣是最常见的。上下为虚扣的布雷泽配两粒袖扣是美国士品牌方克斯兄弟创立的常青藤布雷泽经典样式，在社交界和奢侈品牌中已成为品质和高贵的符不随意改变是明智的。

　　看一件双排扣布雷泽纽扣的数量正确与否，首先判断的依据就是布雷泽自身的风格定式，其次是根据传统的既定范示，最后才可以附加个人的喜好。经典的双排打布置是平行四粒门襟扣，配两粒袖扣，这种经典组合也是布鲁克斯兄弟创造的水手版双排扣常喜布雷泽，它与单排扣布雷泽在学术界堪称“双子星”。但它并不是铁板一块，重要的是它的“风格定式和既定范示”告诉我们要理性地从必然王国到自由王国的学习、训练才比如在水手版双排扣常青藤布雷泽基础上有很丰富面料选择，像藏蓝基调的暗格布雷袖扣要选择两粒扣也可选择三粒，但不宜选择四粒。如果选择四粒袖扣，影当的设计是六粒门襟扣，四粒实扣两粒虚扣，袖扣最好使用四粒，对于这一点能够如何捏的到位，从查尔斯王子的装扮中可以看到这种智慧。

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