西装是一门学问，更是一门精神。英国老牌绅士约翰·摩根在《泰晤士报》的礼仪专栏里曾写道，“每个男人都应该去定制一件西服，这样他才会对绅士精神更为了解。”西服之所以挺拔有型，其中西服的里衬起到了功不可没的作用。在不影响面料手感和风格的前提下，借助于衬布的硬挺和弹性，使服装平挺而抗褶皱。用衬后的服装，因多了一层衬的保护和固定，从而使得衣服更加的耐穿。

　　如果说面料是西装的“灵魂”，那内衬则是西装的“骨架”。作为支撑西装廓形的重要结构，内衬的工艺对西装起到了功不可没的作用。在不影响面料手感和风格的前提下，借助于衬布的硬挺和弹性，可以使西服更加平挺而抗褶皱。因此，辨别西装上衣是否制作精良最简单直接的方法之一就是看内衬。既然“衬”这么重要，那今天我们就来详细聊聊它。

　　内衬，就是面料和里料之间的一层纺织品，用来撑起整件西服的材料，俗称“里子、里衬”。内衬与西装的结合类型主要有缝合和粘合：缝合衬主要以麻衬为主，它与面料、里布并不是完全贴合，麻衬又分为麻衬和半麻衬；而粘合衬通常是由一种遇高温热熔后的化学反应所产生的粘性衬料。

　　缝合衬是把内衬与面里料边缘缝合在一起，因此麻衬其实是可以活动的。这就意味着麻衬西装容易跟随穿着者的动态变化而变化，仿佛模仿肩、胸的活动习惯来贴合穿着者，可以说它是一种比较灵活的衬。

　　同时，料层之间没有充分接触，说明各自所受到的压力并不多，所以就算穿着时间很久，西装也不会轻易走形，耐穿度高。

　　麻衬在制作过程中相当费力、费时（尤其是手工部分较多），在一件全麻衬的西装中，胸衬是从肩部、驳头一直延伸到下摆处来支撑前片的形状，覆盖面较大。

　　当然现在有了机缝效率是提高了不少，但由于能自然翻卷的驳头走向比较复杂，这就对机器的要求更为苛刻，虽说收货等待的时间是缩短了，只是昂贵的机器成本同样会像人工成本一样转移到消费者身上，所以麻衬的价格不菲。

　　采用半麻衬工艺的西装仍然带有粘合衬。所以从胸部滑动向下触摸，在过程中如果感觉到有有厚度不一样的地方，一般都是半麻衬。这种衬型只会在最需要结构支撑的部分采用缝合衬，那就是胸部及驳头，在胸衬以外的部分会用粘合衬来节省成本。

　　虽说是半麻衬，胸衬部分一般还是包括了从肩部到腰线以上的结构，占了整体近三分之二的比重。对于保持西装廓形来说，其实已经能够满足麻衬的主要效果。胸型饱满了，驳领翻折时也能自然卷曲，成品价格也远低于麻衬，由此可见半麻衬的性价比极高。

　　粘合衬是当今缝纫行业里不可多得的产物。因其工艺制作简单、生产效率高、成本低，更多用于大规模的流水线制作上。

　　作为原料的化学物质，粘合衬在结构上比织物衬更微小紧致，这也造就了粘合衬质轻的特点，同时由于是直接粘附在前片内层，因此它并没有麻衬的延展性。而且粘合衬隔绝了西装呼吸所需的空气流通，透气性较差，在穿着时容易积聚热量。

　　此外，粘合衬西装的使用寿命很短，因为粘合剂始终会随着穿着而开始松动，最后呈现出来的就是会在驳领和前身形成气泡、皱褶，相当碍眼，而上面所提到麻衬是不会让你有这些困扰的。

　　除非对价格比较敏感，或者是没有过多质感上的要求，只为普通穿着需求或是仅穿几次，否则确实不建议让一件粘合衬的西装成为你的置装首选。

　　所以在选择西装时，西装的结构一定是要被考虑到的，这也是评价西装质量好坏的标准之一。不过每个人的身材都各不同，所以只有量身定制，才能保证衣服完美的贴合自己的身型，展示出自己最自信、从容与优雅的一面！

　　好了，以上就是今天的分享了，西装定制，就选择多邦制衣~