研究今天西服套装的造型格式，最权威的材料是从研究威尔士套装中获得，因为形成D于20世纪二三十年代的威尔士套装是今天西服套装的原型。

　　(一)西服套装的原型—威尔士套装

　　威尔士套装是指传统的英国西装，是20世纪30年代与美国常青藤风格比肩的主流西装，但威尔士套装，被经典社交看得更为正统和高贵。总体上和今天的套装相比，从胸口到腰部充分表现其体形自然形态：从腰部到臀部线条流畅。口袋位置偏高，收腰位置靠上与三粒扣小开领设计相映成趣。套装的圆领角和衬衫的圆领角是20世纪二三十年代显著特征。这种威尔士风格的影响力完全不亚于当时如已中天的常青藤风格，或许因为它高贵的P贵族血统而穿行在少数的社会精英中。孙中山先生20世纪初穿威尔士西装与夫人的合影绝非巧合，说明在20世纪初威尔土套装就成了国际社会的服装主流，按今天的说法就是具有国际惯例特征的国际服。

　　威尔士套装长裤的腰位比今天要高，采用了合体的腰褶，横裆线以下有充分的松量并且裤腿较长有翻脚。这种造型今天看来倒有些前卫，因为在经典面前“流行”反而成了附属品因此，注重传统，保持经典的风貌才能真正捍卫两性社会的男人形象，不可想象西服套装丧失传统利经典会是怎样。这就是因为今天的经典社交的绅士们为什么还要坚守近一个世纪前的威尔土风格的原因了。

　　1920年代的西服套装是手工制作大于机械。伦敦的萨维尔大街(　Savile　Row)是当时最著名的男装裁缝店一条街，以定做为主的高级男装店都云集在此。它们虽然不是大批加工，但基本支配着西装的加工业，设计和加工方法也形成了传统的英国模式，手工技艺一时成为威尔土套装的一个时代特征，即便到现在社交界仍把萨维尔大街名师手工作品视为西装的顶级。随着套装的大众化需求和社交的普及，伴随着工业革命的到来，西装的批量化加工生产越来越显示出它的优势。从单件人工缝制向大批量机械制造方式发展，促使西装造型的所有要素发生根本改变，这中间包括材料、辅料、尺寸规格、板型、加工技术、工艺手段等都有所改变。我们将20世纪二三十年代的威尔士套装和现代的套装相比较，在样式上可以说没有太大变化，但有明显的时代差别，说明生产方式发生了根本变化。然而从社会的文化角度看，现代西装依然可以看出100年以前定做加工时代的影子。值得研究的是，国际社交界仍确信，离级手工定做具有不能重复性和艺术的人文价值。定做的套装作品，比起工业化产品来更具有难以抵挡的魅力。因此，威尔士套装的款式、工艺和造型风格，在今天无论是定制还是工业化品牌都是追求的目标，今天西服套装造型的基本格式也是以此为标准诠释着这个帝国的全部信息。

　　(二)西服套装的基本造型元素与形制

　　尽管西服套装的流派很多，但其造型元素和形制是相对不变的，这是它100多年来的社交磨炼的结果，西服套装已经成为固定款式、固定搭配、固定社交行为的专用名词而此两件成三件赛一定指的是西服装由此可见了解了它不仅司以握西服装计二的基本规则，又能认识它的社交语言，这要从认识它的每个组节开始。

　　1. 西装定制衬里

　　西装上衣整体上要采用有对里的设口计和工艺。传统西装多采用全里，衬里S如要用特制的丝织物或人造丝织物，其功而能是利用丝织物的爽滑减少外衣和内衣的摩擦使其穿脱方便，全里也可增加保暖量。现代保暖手段更加完备，面料趋于薄型化，因此，夏季风格和简装化西装成为发展趋势。半衬里的设计与这些变化相配合，同时也降低了成本简化了工艺。

　　2. 西装定做缝型

　　主要体现在前止口和口袋缝边的加工形式。传统或高级的西服套装通常采用无明线暗缝工艺，这主要取决于传统西装以手工缝制为主，缝口边不加任何明线使表面干净整齐。但缝边内外层不宜落实而显膨胀，故通过手针暗拱(拱缝是指从背面入针将面布不露针脚的挑缝)，由此表现出很高的手工技艺。今天高级的成衣化西装也有仿这种手工的“针珠机缝”。采用明线“固边”也是趋于这种考虑，同时也创造了一种科明线的装饰效果，通常分窄明线和宽明线，这要看面料的粗细薄厚。不过明线工艺不用在正统的西服套装上，更多的用在夹克风格的休闲西装上

　　3. 西装定制领型

　　西服套装最通行的领型为八字领，是由翻领(上)和驳领(下)构成的夹角在70～90度之间。当然现代套装不遵此规则的也有，但多在个性化的西装设计上。这种领型通常和单排扣相对应，当选择两粒扣时驳点(驳领的开深位置)较低，选择三粒扣时驳点较高。选择八字领配双排扣或单排三粒扣以上的设计都可认为是超出规则的另类设计。驳领通常是配合双排扣，但特殊套装是除外的，如塔士多套装和董事套装是采用单排扣驳领配合的形式，燕尾服和晨礼服也是如此。历史上这是从双排扣简化成单排扣的证明，只有似驳领保留下来成为准礼服的语言标志。在套装中一般不采用双排扣八字领组合形式。做吸领是双排扣套装的“专利”，半戗驳领的领型即介于八字领和戗驳领之间，它在套装中虽不受各类西装形式的限制(单排扣双排扣均可)，但使用并不普遍。在半戗驳领领型中又分接近八字领的和接近戗驳领的两大类型。

　　当然，历史中出现过的个性化西装领型很多，但是保存下来的经典都是围绕两种本色领(八字领和戗驳领)做的微妙设计。

　　4. 西装定做肩型

　　西服套装的肩型大体上分为自然肩型(　Natural　shoulder)，与此相对的是宽肩型(Boser)，它们之间的是标准肩型(　Square　shoulder)。前文谈到的西服套装地域风名王以与肩型相对应，美国型为自然肩英国型为标准肩：除英国外的西欧型为宽肩黑说，越传统的肩就越夸张，越现代的越接近自然肩。还有一种在自然肩和标准肩需斜肩型”(　Drop　shouder)，这种肩型是现代准西服套装较流行的。与此相反的(　Roped　shoulder)。无论是哪种肩型，它们都是时代对服装舒适性和审美趣味的见证。

　　5. 西装定制袋型

　　西服套装标准的口袋设计是一个胸袋(在左胸)，因只用于放装饰巾亦称手巾袋，还有圆大袋。三个口袋均不使用贴袋形式，如果使用可理解为套装的休闲版，因为只要不高件套或三件套统一面料的组合形式都可以理解为西服套装。局部元素的改变说明西菱的格有所偏移，如礼服风格(加进了礼服元素);休闲风格(加入了夹克元素)。口变化可以说是各种风格变化的重要元素。西服套装中涉及的口袋种类是指它习惯上使片风格类型，通常有礼仪级别的暗示。

　　6. 西装定做纽扣

　　西服套装门襟纽扣的标准为两粒，必要时系上边一粒表示郑重;三粒扣只系中间一粒布雷泽风格;三粒扣系上边两粒为夹克风格。这三种格式来源于威尔士和常青藤西装传统，三粒扣系上边两粒被西服套装借乏鉴过来成为20世纪20年代威尔士套装rm5n的典型特征。下边一粒不系是所有西装的传统，它主要考虑腿部运动和坐姿时前摆无妨碍。随着社会职业化的进程、保暖措施的完备，系中间一粒扣更便捷。随着开领的加大，上边一粒扣显得多余而流行两粒扣西装。今天三粒扣西装的回潮显然是怀旧心理的驱使，但它不排斥其他两种格式，然而超出这三种格式可视为西装的变异，一般作为正统以外的个性化西装。

　　套装袖扣也有类似的传统密码。它传递着男士对西装修养积累程度的信息，单从袖扣就可以看出对西装有无研究。西服套装是从夹克西装中发展而来，夹克袖扣的传统为两粒真扣，所谓真扣是指袖扣可系可解，真扣设计在现今的西装中寻求新型礼服愿望的驱动因为构成西装的元素大多都不适应礼服的要求，例如按常规要求门襟纽扣越少级别越高，夹克西装三粒、西服套装两粒、塔士多套装只有一粒。袖扣刚好相反，夹克西装和运动西装(　Blazer)两粒、西服套装三粒、塔士多装四粒。在这中间，西服套装处在中介状态，这说明套装已摆脱夹克作为礼服低级形式，但又没有上升到准礼服的地位，这就是西服套装为什么可以作为“万能套装”“中性套装”“国际服”的重要造型元素。同时套装的“中庸”性表现出吸纳的特点，对便装(夹克)和礼服的元素都不排斥，因装袖扣有时选择两粒，也有时选择四粒，当然袖扣的数量不同风低不同，四粒扣暗示着传统、怀旧、古板、保守;两粒扣暗示着轻尚。前者多用在英国型西装;后者用在美国型西装。白领男士们士易打破这个规则，一旦打破就需要条件，包括环境、身份、职业、。费雷设计师穿了一套一粒扣的西装，但放到英国四上无论如何也不合适。

　　7. 西装定制后开衩

　　后开衩源于古代外套，它的形成有两个重要原因。一是古代男子服图229袖的级别C是礼服还是便服都是过膝的长外衣。这和欧洲的多寒季节有关，三带来的就是活动受到限制，加宽下摆是有效的办法。但下摆很大是不经济的，也不月装的传统(历史上女装下摆总是比男装大使男装大衣后开衩被保留下来)。随着社会和科技的进步，下摆变小势在必行，但要保持活动方便，后开衩就应运而生。二是古代贵族好骑马狩猎，无后开衩的外套显然不利于这些与骑马有关的一切活动。可见后开衩的设计表现出百分之百的功能目的，设在后中位置是其功能的最佳状态，不过定型的后开衩并不是今天的样子，它是后中缝与开衩上端连接处形成台阶状称明开衩即钩形开衩，这种传统样式在今天的燕尾服中仍保持着。

　　西服套装诞生的一个重要特征就是衣长变短，开衩功能相对减弱，同时绅士的坐骑由汽车代替了马匹，后开衩就变成了十足的摆设，但它没有因此而退出历史舞台，而变成了男装的特别符号，由此就赋予了它可以变化的空间，即传统台阶式开衩、直线开衩和两侧开衩。

　　虽然它和原来开衩的功能没有太大关系，但它传递着男装特有的语言符号：台阶式后开衩，除燕尾服和晨礼服以外，多用在乘马和竞技西装、常青藤型西装和布雷泽西装中。直线型后开衩为准西装开衩。两边开衩，据说是英国的实业家习惯于手插裤子口袋为其方便而设计，故被视为职业套装的标签。从这些意义上看，西装后开衩的功能远不如它的象征性更有价值，因为与其说无后开衩是缺少了功能设计，不如说无开衩是表现一种简约精神。台阶式开衩就是回归传统;直线开衩为中庸路线;两边开衩为职业先生。