如今手工西服和机缝西服主要是制作流程和使用工具上的区别。手工定制西服，这个概念如今主要包含两个部分，一部分是西服套装里要含大量的手工部分，如纳驳头、袖笼、袖口、下摆、各种扣眼等，另一部分含毛样试身时的调整。这过程并不是指所有的针线活都是由一位裁缝一针一线缝制成的，如果不是为了满足客户的特殊指定需求如情怀、装饰、舒适等，很多部位都是需要机器的介入。

01 手工制版与机器制版

  手工制版与机器制版并无本质上的差别，都是为了取得符合客户体型的，裁剪用的纸样。

手工制版

  如果版师自己为客户量体，手工绘制客户的版型纸样，看到的是1:1的图纸，手眼配合可以更直观的把握特体的体型特征，缺点是每次都要从画一根线开始，许多重复性工作，效率较为低下。

机器制版

  而在计算机和绘图仪的协助下，快速绘图工具和复制功能的使用，一个客人的测量数据在几分钟内，就能够在工厂已有的原始版型基础上，调整成客户专用的版型，速度快，尺寸精度更高。

02 对条格花纹

手工对花纹

  这种方法能最大程度上（不完全）保证，成品服装上图案的完整性，让接缝处的线条更加顺畅自然。

CAD对条格

目前，在CAD里设置好条纹或格纹的宽度，基本可以较为快速、准确的实现对条对格，但在接缝处对花纹还是有一定的难度。

03 裁剪

手工裁剪

  手工裁剪是指在面料上画好粉印后，用大剪刀进行裁剪。条格面料可以采取左、右片分开裁剪的方式，即先裁剪一片，将裁片对应好条格纹路后，沿着裁边剪另一片，以保证左右衣身格纹的对称性。

机器裁剪

04 覆衬

手工覆衬

1、手工西服的前衣身，可以不粘粘合衬，以保证衣身面料的天然属性，使衣身更加飘逸轻盈。

2、可根据客户的西服版配毛衬版，做出来的毛衬，收腰省的量与西服一致，毛衬与面料的贴合度更高，也更符合客户体型。

3、毛衬多使用手针，采用纳针法，将胸绒、马尾衬、黑炭衬等结合后，细密的缝缀而成，驳头和领衬多采用手纳。

4、敷毛衬时，毛衬敷与衣身面料，也是用手针将其粗缝在一起，直到衣服做好后才会拆除粗缝线迹。

机器覆衬

  在对衬布进行假缝等耗时工序时，机器即使不能做的更好，也能做的更快，且能和手工一样有效。

1、机器缝制的西服，前衣身有可能也会粘一层薄的粘合衬，以方便后续操作。

2、胸衬一般采用成品胸衬，统一采购，胸腰省量是一样的，不能保证完全贴合所有客户的西服版型。

3、胸衬多使用机器缝缀而成，根据材料的品质划分，品种繁多，针脚普遍稀疏，对西服的塑型效果不及手工细密缝制的胸衬。

4、敷胸衬时，用机器协助，将衣身与胸衬粗缝在一起，驳头多使用纳驳头机，领衬多配合领底绒一起使用。

05 缝合

手工缝合

1、两片需要缝合的裁片，需要先用针线进行粗缝临时固定，再用缝纫机或是手工进行精细缝合，过程中还要时不时用熨斗对它们进行定型，并熨烫平整。

2、手工缝制的扣眼会让纽扣眼更优雅，还能给整套服装增光添彩。

3、特殊部位使用手工缝合，衣身更显灵活，不死板，如：珠边、手工打结、手工扦袖笼、袖口、衣身底边等。

机器缝合

  需要直线针法的地方，如裤子的边缝，机器甚至能缝的更加平整，且效率更高。

06 熨烫

1、手工熨烫

  手工熨烫，可以根据人体造型，针对相关部位进行归、拔、推、熨、烫等工作，做好后的衣服，用手压按的话，骨骼周围的服装部分能够更服帖。

2、高温高压塑形

  自动压力机要比裁缝用高温熨斗，能更好的进行熨烫西服的工艺处理，由于不同的部位，都有专业的模具，做出来的衣身即使不能完全贴合人体，也很板正、有型。

  手工西服确实吸引人，客观上讲，有时也应该属于更好的产品。不过，其优势更多是从审美角度和情感上的喜好来讲的。手工西服好，也需要在各工序完成很完美、设计达到高标准的前提下。如果技工没有时尚品味，那么也许并不比机器做的更有优势。有时候手工出来的东西甚至可以称作“艺术品”，但是机器出来的东西只是精美的“商品”，不管是手工还是机器，作为顾客，追求的就是一件好衣服，精美的商品足以满足我们了。