1915年，　Brooks　Brothers(布鲁克斯兄弟)为网球、板球等小型球类运动开发了系列单排扣法兰绒的布雷泽西装。但是直到1920年，当它出现在常青藤联盟(像哈佛、耶鲁普林斯顿、纽波特大学等)男生度假时的逛衣时，这种服装才真正在美国上层社会流行开来。厚重的双排扣水手夹克最早出现在海军学校的学生制服中，有些人认为这可能是受AMS.布雷泽西装西装”号(英国皇家海军舰艇)护卫舰船长制服的启发，但终归又经历了国东部素尚运动的贵族文化的洗礼，而造就了布雷泽西装的“纽波特风格”(布雷泽西装的美国叫法)。然而不管怎样，这种双排扣门襟和常青藤风格的创新设计的代开辟了一个古典布雷泽西装的时代。

　　(一)西装定制风格常青藤布雷泽西装

　　常青藤布雷泽西装(　Ivy　blazer)是经典布雷泽西装最具代表性的，自然肩直身型单排三粒扣系上边两粒扣成为常青藤布雷泽西装的典型范示。其名称在1950年代成为流行词。其中包括各常青大学素色薄法兰为首的布雷泽西装以这型和双排扣型(双排六校型)布及常青藤条纹布、素色法兰绒的单这种形制在雷泽。这社交界固定下来成为传统布雷泽西装(　Traditional　blazer)，这就是保持到今天的自然肩、藏蓝色法兰配金属纽扣为基本特征的标准单排三粒扣系中间一粒的布雷泽西装，由于这种“三一”(　Rolling-　down　model)造型是布鲁克斯兄弟首创的风格，又称为“布鲁克斯型”。

　　(二)西装定制风格双排扣西装

        布雷泽西装的古典特质D-B是双排扣西装(　Double-　breast)的略称，相对语为s-B，D-B布雷泽西装西装是指双排扣布雷泽西装。这种形制就决定了它的古典特质，因为在上层社会主流礼服的形制都是从双排扣外套演变而来，而双排扣布雷泽西装脱胎于　Captain夹克西装(船长制服)，这又加入了它的运动背景，因此历史上又称　Yatchingblazer(游艇布雷泽西装)。特征是双排六粒扣或者八粒扣型的藏青色哔叽制的布雷泽西装，是大型巡航型快艇拥有者典型的制服，这种运动加古典的双排扣布雷泽西装经典序幕从此拉开。

　　这种古典剧目中最具里程碑意义的作品就是D-B lvy(双排扣常青藤)，它和单排常青藤布雷泽西装(　lvy　blazer)被视为布雷泽西装家族的双子星，都是对古典无上憧憬的布雷泽西装。它的款式特点是平行双排扣型常青藤布雷泽西装，不同于后来的平行四粒扣的纽波特款型(　Newport)，但它们有传承关系。它是高开领双排六粒扣系三粒，正是这三个系扣的位置成为常青藤的原因即D-B。而纽波特型则是中开领双排四粒扣系两粒其实它们都源于水手夹克瑞弗尔故也称水手夹克，只不过纽波特款是在传统双排扣常青藤发展出来的现代版布雷泽西装。　Newport是指美国东部罗得岛州的地名，因此纽波特风格(　Newport　model)就是指美国贵族风格。直到现在为止被学术界认为它和单排三粒扣布雷泽西装成为布雷泽西装家族的两个基本型。它在1963年进入日本，转年就是东京奥运会。D-8lwy(双排扣常青藤)的另一个代替物应该是在纽波特型基础上胸部加了两个装饰扣中完成的，这就是20世纪爱德华七世时代所流行的低开领双排扣西装。他的弟弟肯特公爵有过之无不及，在此基础上创造了开领更低的双排六粒扣布雷泽西装，被称为“　Kent　model(肯特风格)”。由于它继承了传统的条纹图案或被称为里格特条纹(　regatta)双排扣布雷泽西装的再现，爱德华八世温莎公爵的钟爱使它成为经典，也完成了双排扣布雷泽西装全部的演化过程。由此可见平行六粒扣是在所有双排扣西装中最古典的样式，后来所派生的各种低开领双排扣西装都与此有关。因此D-B lvy也称为常青藤(经典)中的常青藤。

　　然而具有美国贵族文化的常青藤联盟们，绝对不会像1950年代英国的　Teddyboy(模仿爱德华七时代风格的不良少年)一样拿“古典”来开玩笑。他们不仅仅沉醉于古典，甚至希望成为古典的忠实仆人一样陷入循规蹈矩之中。这种差异与其说是两国国民性的不同，不如说是起因于美国历史中缺少这些古典的文化，而对本应属于美国人传统的文化(美国贵族多为英国后裔)备加珍惜。因此，双排扣常青藤带有浓厚的不列颠血统，而不是真正的美国文化，最终使双排扣布雷泽西装不能成为美国绅士服的主流，还有一个原因是它比单排扣有太多的束缚，这不是美国人的风格。

　　“海军布雷泽西装”现代制服的始作俑者

　　包括军队、警察和运输业的现代制服形制都是布雷泽西装的派生物，而始作俑者是海军布雷泽西装。　Regimental　Blazer有藏蓝色布雷泽西装的意思，由于它的真正含义是指海军制服，因此深蓝条纹图案的布雷泽西装(　Regimental　stripe)不在其中。这主要是指双排平行六粒扣的藏青色军官制服，款式类似于双排扣常青藤，普遍用在英国陆海军军官在驻地的简便上衣，后来被美国陆海军所采用而成为发达国家军队制服的惯例。在英国它作为军官制服最主要的特征是袖口的纽扣数量以及在口袋上装饰的象征军衔的标志提示。袖扣数量越多级别越离，例如，近卫步兵第一联队用一个袖扣、第二联队用两个袖扣，苏格兰(　Scotland)近卫队用三个、爱尔兰近卫队用四个、威尔士近卫队用五个(图3-36)。这种古老英国军服制式的惯例被后来的社交界固定为两个和四个袖扣两种布雷泽西装的标准，当然袖扣越多暗示社交级别越正式。

　　后来爱德华七世风格被广泛使用，并正式命名为海军布雷泽西装(Nawybaer)。　Navy　blazer(海军布雷泽西装)是强调海军蓝(　Navy　blue)即藏青色布雷泽西装的标志色，亦称海军蓝(　Navy　Blue)制服。布料以法兰绒、哔叽、混纺马海毛为主。英国、美国、日本等发达国家海军的高级军官制服运用这种形制成为惯例。

　　与英国不同的是，美国陆海军军官制服采用了近乎黑色的深蓝，而且单排扣和双排扣两种常青藤型都在使用，只是提升了收腰和小开领设计。这种独具个性的布雷泽西装军旅风格，极大地影响了时尚界。在20世纪50年代初次放映由　Alan　Ladd主演的B级影片一(　Captain　Carey　U.SA.)((古堡歼仇记))，在人们的印象中故事情节、演员甚至连影片名字都没记着，但Ladd所扮演的陆军军官穿的黑色单排三粒扣的布雷泽西装配大红色华达呢长裤的镜头记忆深刻，而一时刮起一股黑色布雷泽西装风潮。同样的这也会在20世纪50年代末的　Esquire和　Gentry杂志中被看到。可见布雷泽西装海军的背景对时尚的影响之大，不过它的高开领还是在制服领域保持的更加长久。

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