西装的线条服装的轮廓由裁剪而来，它的效果主要通过衣服布料裁剪的式样实现。就如裁缝谈及上衣肩部的“裁剪”，既包括衣服的大致轮廓，又包括它的独特特征。裁剪常常和合身混为一谈，因为所有的衣物都一致，在某些方面更倾向于合身而不计较裁剪。裁剪和布料可以构成无尽的可能，可以说有多少衣服就有多少造型，或者说有多少制造商和裁缝就有多少西装的造型。构成这些造型的基本元素是一样的，这些都是你必须了解的。

  衣服裁剪的优点可以遮盖甚至隐藏男士体型的缺陷。无论天生体型如何，穿上西装看起来不舒服，那一定是他衣服裁剪的问题。无论纤痩、健壮还是肥胖，决定每位男士体型外观的最重要因素是他们的真实体型和服装。如果没有合适的衣服，再好的体型也无法展现出来，反之，衣服的裁剪完美就能更好地展现出体型，所以接下来我们的讨论重点是关于西装的裁剪问题！

NO.1西服肩部的裁剪

肩部裁剪需要考虑的三要素：

第一个要素是宽度，肩部可以准确地延伸到三角肌，最多不可以超过半英寸。
第二个要考虑的是肩线，肩线可以有很多种类型，可以是直的或者方的，也可以是凹形的（又叫“投掷肩”或者“宝塔肩”），曲线从衣领向下移动并在边缘升起，也可以向下倾斜甚至略微凸起。

第三个要考虑的是垫肩，方形、凹形、上升形和雕刻形都是依靠垫肩来达到相应的效果。向下倾斜的肩需要细长柔软的垫肩，只需要一点就能达到意想不到的效果。

NO.2西服袖笼的裁剪

男西装肩部下来是袖孔，裁缝称它为袖窿。大部分男士习惯于宽大的袖窿，大部分西装的袖窿都是极大的，夸张地说大如荷兰海峡，因为男士们感觉这样舒适。然而，会打扮的男士倾向于小袖窿，因为小袖窿让我们运动更自由，也不会让西装其他部分因手臂运动而滑下来。

NO.3西服领圈的裁剪

男西装肩部往上就是领圈。领圈就是翻领和衣领连接处，划分它们的线叫领圈线。这条线可以很高，在锁骨或者略微往上；或者很低，低到胸部上方。

NO.4西服翻领的裁剪

翻领宽度的裁剪翻领的边线可以是直线、凸形（裁缝们叫做“肚子”效果），甚至略微凹形。翻领可以没有豁口（青果领），或者可以从衣领滑下来形成V形领口。V字形豁口一般有较大的倾斜，底部有很大的豁口，当然也可以是较小的豁口，被称为“鱼嘴效果”。但如果领口太高，开口就会成为直线甚至上扬；如果领口太低，效果可能会让人看起来悲伤、无精打采，因此，最保险的方式就是采用中等的领口。

NO.5西服胸部的裁剪

西服的胸部可以是隆起、紧瘦、悬坠或者齐整等不同的裁剪形式。紧瘦的胸部设计西服胸部面料紧紧地贴在你的躯干上。隆起的胸部设计从袖窿到腰间之间隆出一条优雅的曲线，就会凸显你的胸部。悬坠的胸部设计悬坠是指在锁骨以下的胸部凹陷部位使用额外的布料，衣服平整略带细微的褶皱。齐整的胸部设计，西服上衣更加的平滑贴身。

NO.6西服腰部的裁剪
关于西服腰部的裁剪有三点需要考虑：腰线在哪里？怎样凸显它？设计师怎样设计出“小窄腰”的，是通过熨斗还是裁剪？腰线可以是直线、尖角或者像沙漏一样的圆形。另外，腰线可以很短，突然收腰，也可以很长，以至于给人自然的感觉狭窄的部分只有几英寸。如果是通过裁剪，则需要在前胸垫衬布。更重要的是摆褶（即夸张胸围和臀围），才能创造出所谓的“小窄腰”。具体是在上衣胸廓低处的每一边裁出切口，沿着切口边缘向衣服内部填充一些布，并用内针封口。

NO.7西服的扣点

西装腰部的高度决定了纽扣的位置，一般称为“扣位”。真正起固定作用的是腰扣（它是三扣上衣中间的一个，或者两扣上衣上面的一个），腰扣的位置叫做“扣点”。传统裁剪认为腰扣应该在腰部下半英寸处，但是会穿衣服的男士都知道，位置偏高的扣点不但能让人看起来苗条，而且还有拉伸体型的效果。
最自然的西装纽扣是西装上衣的二分之一处，但是如果放在中间看起来太高，一般的做法是沿着中线从衣领下到底边，把量得的长度取半，再减去大约1英寸（可以根据身高延长或缩短），接着从上衣前面的底边开始测量取点。无论哪种情况，腰扣都应该位于或者临近西装腰部的最窄点。

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