一.标准布雷泽西装定制的现代历史：

　　严格来说，现代意义的布雷泽西装，或者说被定型后的布雷泽西装，与它任何一个历史时期都不能同日而语。回过头来我们再看看那棵瑞弗尔树，树的主干和低枝都是布雷泽形成期的形式，到了高枝才是今天布雷泽的样式，而且它是美国人创造的，美国的百年品牌布鲁克斯兄弟打造的“布雷泽帝国”，学术界也以此划定现代布雷泽时代的开始。

　　打造现代布雷泽帝国的布鲁克斯兄弟布雷泽上衣今天的样式，是20世纪20年代从英国进入美国后被定型的。布鲁克斯兄弟则是确定布雷泽现代样式的推手。从现代社交的权威观点来看，布鲁克斯兄弟几乎是所有现代白领经典服装的见证人、制定者和推动者，在男装品牌中“布鲁克斯”被视为绅士服的集大成者，因此，布雷泽如此显赫的历史地位是不会在布鲁克斯品牌的家族中漏掉。

　　1818年创立的布鲁克斯兄弟公司，在以后一个半多世纪漫长的时间中，始终保持了其作为绅士服本家的经营理念，一直被地位显赫的人士所钟爱，成为美国绅士最优良品质的象征。有一种说法是，欲进入美国主流社会，先要认识布鲁克斯。这种对布鲁克斯权威的信任度直至今日也没有失去。

　　现在的布鲁克斯品牌，按品级分类有三种，即布鲁克斯(　BROOKSCK5ROE)346和梅克斯(makers,创造者)，其中布鲁克斯和346是在纽约的本店面对本国的品牌，而梅克斯是面对全球的品牌。具有成衣化的“梅克斯”品牌最具影响力，一方面它给了世界占主流社会的中产阶级以挤入上流社会的最大机会，另一方面它忠实地遵循着创立以来的传统，保持这种传统的最有效办法是自己做自己卖，它被男士视为最信赖的西装店，也是“最后的西装店”。

　　布雷泽1920年进入美国后被布鲁克斯兄弟社进行了精心的设计，但并没有大刀阔斧，他们深知保持英国贵族血统的重要性，只是在领宽上有所变化。1960年之后设计上不再有什么改变，由此确立了自然肩、直线型、三粒扣这些融入美国常青藤文化的运动上衣作为基本造型被固定下来，称为“I型”。这说明它严格遵守着自然外形的设计原则，是非常符合美国人实用主义理念的。这一方面适应了“休闲”功能本身的客观发展趋势，另一方面它要区别于传统西服套装的腰身型”结构。其实这并不是现代的元素，而是布雷泽早期瑞弗尔(海员服)风格的翻版，即著名的箱式造型。不过自然肩在布鲁克斯兄弟看来只作为常规的造型推广，以适应美国人的生活习惯，但由于商业的目的和品牌的市场定位，或多或少会有些差异。日本品牌的布雷泽所采用的自然肩型和布鲁克斯品牌相比偏拘谨，与英国的传统肩型更接近。英国和欧洲大陆的品牌也有自然肩，但没有一个像布鲁克斯创造的常青藤那样舒服耐看。

　　布鲁克斯品牌的另一个特点是直线型，表现出无论何时都要与大众化的成衣密切结合。为了使各种体型的人都可以穿它的品牌且得体，采用少收腰或不收腰的剪裁处理是很有效的。对于梅克斯运动上衣，胸围和腰围的标准比值是36英寸(约915cm)和31英寸(约79cm)，落差为5英寸(约125cm)。如果以年轻人为对象，胸腰落差标准为7英寸(约18cm)的话，成品落差与英寸恰到好处。但无论落差多少，裁剪中的收腰小而相对不变，这样即适应了更多的体形，又能保持布鲁克斯的自然造型风格，这确实是很美国的审美观，这种集约化的设计理念恰好迎合了大众化品位追求的世界时尚潮流。因此，大多数绅士们总是能够从布鲁克斯那里得到最地道的东西。

　　二.布雷泽西装的两种标准样式

　　布雷泽单门襟三粒扣和双门襟四粒扣两种标准格式正是布鲁克斯创造的。

　　从运动和便服的观点来看，显然单门襟为布雷泽的主流，社交界也遵循这个规则。但无论是单排扣还是双排扣，标准色都为藏蓝、标准面料都为法兰绒，这个传统是一定要坚守的。




 

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