西服套装分类:布雷泽西装

发表于 2019-07-17

  西服分类之雷泽西装:

  一、解读布雷泽西装

  在(Blazer)一书的前言中,著名的美国服装设计师 Jeffrey Banks(杰弗里·班克)对它有这样的描述:“布雷泽成为精于装束的男士衣橱中不可或缺的一类。由于它具有并不排斥流行的可容纳性,特别是对于在服装上不希望花过多钱的人所务必要备置的一种围装,因为它几乎能组合出上至正式礼服下至便服的所有类型,且仍然保持着绅士的风度。如果你拥有一件品质良好的布雷泽、一条灰色的法兰绒裤子、一条灯芯绒的裤子,那么,就可以将它们任意地组合搭配了。试图找到最好的裁剪以及最优质面料的布雷泽,只有这样它才能成为你衣橱中最持久最经典的装备。海军蓝布雷泽最有趣的地方就是它的百态面孔。如果搭配上一条灯芯绒裤子和一件设得兰岛或者费尔岛的毛衣,就会变成一种运动风格。如果搭配上开仕米羊绒背心、一条深灰色的法兰绒裤子和一件粉色衬衫,又将演绎出优雅品质来。在美国,有着常青藤联盟传统背景的男士一定会拥有一套装饰有学校校徽或者交织文字图案的胸章和铜扣的布雷泽。当他们进入公共社交时又可以去掉校徽。我的 JeffreyBanks品牌有时也使用漂亮的珍珠母纽扣,它会使布雷泽看起来富有轻快明亮的夏季感。冬季布雷泽则使用带有自己品牌徽章的铜质纽扣。布雷泽惯用海军蓝、驼色、深绿色或者酒红色的单色法兰绒面料,款式可以是单排扣也可以是双排扣。1976年我给自己做的第件布雷泽就是配有背心的海军蓝法兰绒布雷泽。而在我只有4岁的时候就拥有了第一件属于自己的布雷泽,它是淡黄色的,装饰有一个棕白相间的徽章,我会将其与短裤和白色的衬衫相搭配....”

  Jeffrey Banks(杰弗里·班克斯)和艾伦·弗鲁泽一样也是Coty(科蒂)奖的获得者,科蒂奖是服装界中的奥斯卡。对于这样一位优秀的设计师来说,他对布雷泽的理解可以作为一种专业而通俗的理论。在这短短的几段话中, Jeffrey Banks对布雷泽的面貌做了一个真实但并不深奥的解读,帮助我们对布雷泽的情感从陌生到简单的熟悉。当然还需要了解像艾伦·弗鲁泽、伯恩哈德、出石尚三、堀洋一等这些世界男装权威人士的研究成果,因为它们就像圣经一样指引进入布雷泽西装的优雅世界。

  二、布雷泽西装发端于英国发迹于美国完善于日本的启示

  就布雷泽( Blaze)而言,它的级别与其说接近西服套装(suit),不如说更接近夹克西装(Jckt)。首先在整体造型上,它是在一代代常青藤型(自然肩直线型西装)的背景下一步步走到现在的。今天在国际社交界,仍把布雷泽理解为常青藤西装,只是在细节设计和搭配上加以区别。海军蓝法兰线上衣配金属纽扣,左胸袋上配徽章标志说明具有俱乐部制服的暗示。而夹克西装采用苏格兰小格呢或人字呢,组扣采用皮制或天然材质的纽扣。夹克多用于户外休闲活动,因此社交界有称前者为制服夹克,后者为运动夹克的说法。

  如果将西服套装、布雷泽西装和夹克西装加以区别的话,西服装是“正餐”、布雷泽西装是“特色菜”、夹克西装是“小吃”。可见,正餐一般情况是不会屈尊降贵的,小吃也不会登大雅之堂,只有特色菜既可以成为正餐的一道名菜,也可以穿行在小吃的餐桌上无怪乎在当今社交界把它视为得宠的“亮生”。

  布雷泽虽在今天成为国际社交定型的常服,但在初入一些开放的国家时却有着不同的和命运。

  19世纪后半叶,作为英国运动服而诞生的布雷泽,好像在守传统、循规蹈矩的英国人始终平静的心中投下了一个石子,顿时,产生了连绵不断的涟漪。然而,在传统的英国人来看,运动的丧失就意味着意志的丧失,运动等于健康,健康则是社会蒸蒸日上的象征。因此,运动西装一证生,很快就成为了贵族们的宠物,而被纳入到绰士服的行列,到1890年它成为一般化的西装,这跟西服套装和夹克西装的发展进程几乎是同步的。

  产生于英国后裔的美国主流社会,似乎抛弃了古板、循规蹈矩的英国传统,而继承并发扬了“运动等于意志”的品格,当然不会错过布雷泽产生于英国贵族血统的那些信息,而在1920年远渡大西洋作为美国东部富有者的象征流行起来。最终被美国人所同化,成为常青藤家族的一个重要成员。最初富有家庭的孩子想出一个主意,穿着美国化的布雷泽进入学校,于是常青藤式的学生装模仿英国贵族的校园制服(在英国布雷泽有学生制服之意开始盛行。在成人中只在温暖的棕榈海滩别墅度假时或轻松的情调中布雷泽才成为时(图3-1)。美国人的实用主义精神,使具有良好功能的运动西装最终不能被一部分有钱人所独占,于是做为旅行者的布雷泽时代开始了。旅行者大部分又是实业家,这是布雷泽最后融入“职业西装”的社会基础。因此,在美国,布雷泽已完全渗透到办公室中。数年之后它成为国际社会与西服套装完全平起平坐,布雷泽使西装职业化具有标志性意义,今天布雷泽也是职业西装的标准语,而且延伸到女职业装领域。这恐怕就是布雷泽发端于英国、成长于美国的理由。

  布雷泽进入日本较晚,命运曲折但很迅速。它经历了照搬、改造到日本化的过程。最初日本上层社会视布雷泽为“常青藤便装”,显然这完全是受美国文化的影响,带有盲目崇拜的痕迹。常青藤便装是一种特殊的群体做为特殊服出现的(主要是赶时量的年轻人),仅仅四五年常青藤便装就紧紧抓住了年轻人的心,这和美国人对布雷泽的态度大相径庭(美国人实用的目的,日本人崇尚领先的心理)。年轻入盲目模仿带来的负F面影响,使日本人对本国的国民形象产生了一次深刻的反思。1965年在常青藤便装的全盛时期之前,穿着哈佛标志的衬衣和普林斯领布雷泽的年轻人充满了大街小巷,这些心平气和穿着带有异国校徽服装的年轻人,使外国人看了不知道在日本年轻入中发生了什么。当他们了解其意后,或是不好意思或是将图31早期美国棕例滩附近的贵族穿者的布曹泽有浓厚的英国货景做章拿下,于是常青藤的旋风有所收敛。

  20世纪60年代末70年代初约10年,持续了一段听不到“常青藤”的时期。制运会的作用具有运动风格西装的布雷泽逐渐确立了国际服的地位,使日本人发现布能不仅是美国人的,它更是国际化的,这种认识与他们参与国际竞争的开放政策有关,在日本人看来常青藤便装会第二次出现,或许无论谁都会这样想,只是这中间增加了可贵的理成分。20世纪70年代中期,突如其来的“常青藤”又出现了,这时已不再是简单地模仿美国。方面日本理论界开始研究布雷泽的源头英国,另一方面推行与日本本土习惯相适应的数育工作,了解它的国际规则,并得到共识:布雷泽起源于运动服,成长于社团服(俱乐第和学生制服),完善于职业服,普及于休闲服。这四个内涵在今天仍在起作用,当用到某一个目的时,就按某种规则去指导实践。显然1965年在日本年轻人中流行戴徽章的便服是把“社团服”当成了“休闲服”。日本男装专家认为布雷泽“第一次引进时是原原本本在照搬:第二次则是站在更为广阔的天地上眺望。在这两次之间10年的空白中,有足够的时间教会了我们特有的学习方法,布雷泽才根深叶茂。”进入20世纪80年代,在日本它完全摆脱了流行因素的左右,而成为男装中的经典,成为很日本化的国际男装。

  布雷泽进入我国不同于日本,即便在今天,我们仍认为它和套装没有什么不同,甚至就它的称谓学术界都不知所云,莫衷一是,显然它是作为西装的一个款式被接受的,表现出原始积累式的粗放市场特征。1984年改革开放初期,当时西装在我国大行其道,年轻人更是以外面的世界很精彩的心态追逐潮流。进入20世纪90年代,天性“喜新厌旧”的年轻人,开始厌倦了这一成不变的款式,同时西方时装信息的大量涌入成为他们捕捉的目标。于是当时看来一种新式西服流行在所难免,这就是双排扣戗驳领加上镀铜的金属纽扣,20世纪90年代初它盛行到除此之外几乎买不到传统式样西装的地步。

  看来,上述情景还不足以触及到我们“反思”的神经。首先,在我国国民传统意识中,官方的影响力是起决定作用的,尤其是在市场经济形成初期,这要看官方有没有受到触动而对国民施加影响和号召。其次,理论界、教育界和行业界,有无系统的研究和规划,而通过各种媒体向国民渗透,特别是它如果成为政治的需要时这种传播会加快。看起来,随着市场化社会的完善,官方的影响力逐步转嫁给理论界、教育界和行业界,从这一点看,仅就布雷泽的引进到对其国际惯例的研究,我国和日本相比至少晚了30年,这种不足,在照搬、改造、国有化、规范化这四个阶段中,最多到“改造”阶段都不能完成就天折了。这说明就是服装行业的理论、研究、教育机构也没有很好地、系统地研究,这一点似乎完全失去了权威性

  1995年,“国际接轨”一时成为流行的语汇。1999年末,我国加入世贸组织成为可能,这是大势所趋,不可逆转。然而对于行业来说,人们的视线更重视入世后服装经贸的机遇和前途上,而服装的国际规则和理论研究无足轻重,甚至还不知道有 THE DRESS CODE此项工作要做。在我国就布雷泽的命运,就可预见出未来男装语言与规则的研究前途未卜。但国民和社交所渴望的市场很大,布雷泽一定会以成熟的面貌出现在国民中,这个趋势已经在商务精英中有所表现。然而,我们要吸取日本的教训,该尽早地从源头探究一下布泽究免是怎么一回事。

  三、布雷泽西装考证

  关于布需泽的历史还要追测到维多利亚时代的1837年,当时HMS.(英国皇家海军船)的船长将要在他的船上接见维多利亚女王,但是他对船上船员们混杂的服装感到担忧,了让船员的穿着看上去整齐而讲究,船长专门给他们定制了一批用海军蓝的明呢和黄制有家海军徽章图案的组扣做成的双排扣短夹克。船员穿的这种夹克果然给维多利亚女王留下了十分深刻和美好的印象。从此,这种夹克成了海军官方制服的经典(成为军官制服形制的国际惯例),但这不是以成为绰士着装“休闲中的贵族”。

  对于布雷泽的词源,一种权威的说法是,在英国剑桥大学和牛津大学的定期赛艇对抗赛的时候,创桥赛艇队员的队服是红色的运动夹克,在水面上映照得非常鲜艳,就像水面上燃起的堆堆火焰,当划船赛开始比赛时,支持剑桥队的拉拉队突然高呼“Baze(火焰)另外有一种说法是,英国剑桥大学圣约翰学院 Lady Margaret Boat Club(玛格丽特夫人到船俱乐部)的划船手穿的亮红色夹克,看起来像团火焰一样,因此得名。无论是哪种说法,至少证明了三个信息,一是,它和划船运动有关二是,它发生在英国两个古老的名校中,三是,时间为19世纪80年代。伦敦新闻日报的一名记者在1889年8月22日发表的一篇文章中写到,“布雷泽是指红色的法兰绒划船夹克,是剑桥大学圣约翰学院的划船俱乐部夹克,当你在剑桥大学见到这种夹克时,它仅代表此种含义。但是现在的布雷泽似乎成为一种花式法兰绒夹克的统称,用于板球、网球、划船等运动或者海边度假。”这说明在当时布雷泽就已经成为很普遍的运动西装。包括皇家海军版的双排扣和剑桥大学版的单排扣样式,由于运动是贵族生活方式的传统,单排布雷泽也被作为主流布雷泽,由俱乐部或者校服颜色组成,延伸到户外的运动场合中,例如 Henley Royal Regatta享利皇家赛艇会),在赛舟会上,选手都穿着布雷泽配上硬草帽和法兰绒的裤子,这种搭配便成为今天俱乐部布雷泽黄金组合的标志。

  由此可见,只要提到布雷泽一定是指具有特别元素支持的西装。关于市雷泽,还有很多的传说,无论是划船运动、海军制服还是瑞弗尔(水手夹克),布雷泽的命运都与“水”有着不解之缘。

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